מאמיני אלטאי ותיקים מעמק אוימון

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

סיפור קצר על האנשים, המנהגים, המנהגים של הארץ המקורית - עמק אוימון ברפובליקה של אלטאי. החל מהמחצית השנייה של המאה השמונה עשרה, תקופת התיישבותם של מקומות אלו על ידי מאמינים ותיקים ועד ימינו נוצרה כאן קהילה ייחודית של אנשים - ה-Uimon kerzhaks.

אבותיהם של הוותיקים הנוכחיים של עמק אוימון הגיעו לכאן, בורחים מרדיפת האמונה הישנה. לאחר פיצול הכנסייה הרוסית האורתודוקסית, שומרי הטקסים הישנים הלכו תחילה לנהר Kerzhenets (ומכאן ה"Kerzhaks") במחוז סמיונובסקי במחוז ניז'ני נובגורוד, אך שם לא מצאו ישועה. הבריחה מהרפורמות של הפטריארך ניקון הובילה את המאמינים הזקנים לצפון, לפולסי, לדון, לסיביר… מאמינים זקנים קוראים לעצמם "זקנים", שפירושו "אנשי אמונת הזקן".

הוותיקים של אוימון העליון מתארכים את הופעת אבותיהם בעמק לסוף המאה ה-17. לוקה אוסיפטרוביץ' אוגנב, צאצא ישיר של אחד המתיישבים הראשונים, אמר: "בוכקר הגיע ראשון, התחיל לעבד את האדמה, והאדמה כאן טובה, פורייה. לאחר מכן, אחרים התיישבו. זה היה לפני כ-300 שנה". ותיקים מבטיחים שלמעשה אוימון העליון הופיע מאה שנים מוקדם יותר מהתאריך הרשמי של הקמתו (1786).

בסוף המאה ה-19, הגיאוגרף המפורסם V. V. Sapozhnikov חקר את המקומות הבאים:

… ערבת אוימון שוכנת בגובה 1000 מטר מעל פני הים ולאורך הקטון היא מייצגת את המקום המיושב האחרון והגבוה ביותר. בין ההרים הגבוהים והמושלגים בחלקם שמסביב, זהו נווה מדבר עם אוכלוסייה צפופה למדי… בנוסף לשלושת הכפרים העיקריים קוקסה, אוימון העליון ואוימון התחתון, יש ישובים בשטאל, גורבונוב, טרקטה, קאיטנאק ורבים. צריפים ומכוורים. האוכלוסייה העיקרית היא סכיזמטיים, אך לאחרונה מתיישבים כאן מתנחלים אורתודוקסים.

עמק אוימון מוקף הרים, הם, כמו שרשרת מפוארת, מעטרים את האדמה השמורה הזו, והתכשיט המבריק ביותר הוא הר בלוחה - השומר-אולום הדו-דבשתי (הר קדוש), כפי שכינו אותו האלטאים. עליה חוברו אגדות ואגדות. גם אגדות עתיקות על ארץ האושר המסתורית קשורות להר הזה. אנשי המזרח חיפשו את ארץ שמבהלה, אנשי רוסיה חיפשו את ה-Belovodye שלהם. הם האמינו בעקשנות שהיא - ארץ של אושר, שהיא אי שם כאן, בממלכת ההרים המושלגים. אבל איפה?..

הכפר העתיק ביותר של אוימון העליון נמצא בעמק אוימון. פרופסור מאוניברסיטת דורפת, חוקר הטבע המפורסם K. F. Ledebour, שביקר באוימון העליון בקיץ 1826, כתב ביומנו:

בכפר אוימון, שנוסד לפני 25 שנה, יש 15 בקתות איכרים והוא ממוקם בעמק הררי בקוטר של כשלושה קילומטרים. האיכרים חיים בשגשוג גדול מאוד. הם מחזיקים הרבה בעלי חיים, והציד מביא להם הרבה טרף. את האיכרים, את תושבי הכפר הזה, אהבתי מאוד. יש משהו פתוח, ישר, מכבד באופי שלהם, הם היו מאוד ידידותיים ועשו כמיטב יכולתם לגרום לי לחבב אותם.

הטבע הפראי והבתולי היה כה עשיר וכל כך נדיב לאנשים חדשים שהגיעו לעמק, עד שבמשך זמן רב חשבו שהמילה "אוימון", שעברה אליהם מהקיפצ'קים והטודושה, היא אותו שורש עם הרוסי. "וימה" - במובן שהכל בעמק הפורה כי הם היו בשפע, בשפע, והם הודו לה', שפתח להם את "המדבר השקט" הזה.

רובע אוסט-קוקסינסקי מושך אליו תיירים מכל רחבי העולם. בשנים האחרונות חלה התפתחות רבה של תיירות מסוג זה, כטיול וחינוכי. תיירים מבקרים באתרים כמו הר בלוחה, אגמי מולטינסקי וטאימנוייה, אקקם וקוצ'רלינסקויה, שמורת הטבע קטונסקי, מוזיאון המאמינים הישנים באוימון העליון וה-N. K. Roerich, אנדרטאות היסטוריה ותרבות (ציורי סלע עתיקים, תלי אבן). גם תיירות הבריאות מתפתחת. האורחים נמשכים על ידי מרחצאות קרניים ייחודיים על מרלניקים, פנורמות ציוריות, מעיינות מרפא ואוויר הרים נקי. ולבסוף, גם תיירות הדייג מוצאת את חסידיה. לאורחים המארגנים דיג (טיימן, אפורה) וציד מסחרי, קטיף צנוברים, צמחי מרפא.

אז מה משמעות המילה "אוימון" או "אוימון"? עדיין אין הסכמה בעניין הזה. יש המתרגמים את שם העמק ל"צוואר של פרה", אחרים מציעים תרגום פשוט יותר: "מעי פרה". אבל מספרי וחכמי אלטאי אינם מסכימים עם הסברים פשוטים ומתרגמים את המילה "אוימון" כ"עשר חוכמותי", ובשם זה ניתן לשמוע הדים של ידיעה לא ידועה, שאליה הלכו לבלובודיה.

חבל אוימון מכונה לרוב ארץ האגדות והאגדות. הם מדברים על מעברים סודיים ומערות שדרכם עזבו שומרי הידע הסודי, אך פעמים רבות הם חוזרים ובאים לצדיקים. בשנת 1926, ניקולס רוריך כתב את האגדה על אלטאי צ'וד:

כאן ירד הצ'וד למחתרת. כשהצאר הלבן הגיע, וכשהליבנה הלבן פרח בארצנו, הצ'וד לא רצה להישאר מתחת לצאר הלבן. הצ'וד ירד למחתרת ומילא את המעברים באבנים. אתה בעצמך יכול לראות את הכניסות הקודמות שלהם. רק הצ'וד לא נעלם לנצח. כשהזמן המאושר יחזור, ויבואו אנשים מבלוודיה, ויתנו לכל העם מדע גדול, אז תבוא שוב חבטה עם כל האוצרות שהושגו…

אכלסו את העמק הפורה, המתיישבים הראשונים הסתגלו למנהגים ולמסורות של אוכלוסיית אלטאי הילידית. הם השתלטו על כרי דשא ושטחים בהרים גבוהים באזורים העליונים של הקטון והקוקסה, שילבו בהצלחה חקלאות וגידול בקר עם ציד פרווה, דיג, קציר צנוברים, גידול דבורים ומלאכת יד. האוכל של המאמינים הזקנים היה מורכב ממה שהטבע נתן, הם זלזלו באוכל "בזאר", ולכן כל אחד היה חייב לקבל את הלחם שלו בזיעת אפו.

לחם ובשר, מוצרי חלב ודגנים, אגוזים ודגים, ירקות ופירות יער, פטריות ודבש - הכל רק שלהם, כך דרשו האמנה שלהם.

הם זרעו שיפון, שיבולת שועל, שעורה, פשתן, חיטה. אגרונומים לא ידעו, סמכו על ניסיונם של הקשישים והסתמכו על תפילות הקב"ה. החקלאים היו מרוצים במיוחד מהחיטה "אוימונקה". על צבעו האדום-נחושתי קיבל "uimonka" את שם החיבה "אלנקה" מהאיכרים המקומיים.

לפני המהפכה סופק לחם מעמק אוימון לשולחנו של הצאר. אדמות אלטאי נותרו בבעלות החצר הקיסרית. ושמן מעמקי ההרים, ודבש אלפיני ואגוזי ארז - כל מה שאלטאי עשיר בו נכנס לארמון החורף. כיכרות מלכותיות מפורסמות נאפו מחיטה מזן "אלנקה". הלחמים עמדו כמו חומה בגדה השמאלית של הקטון ליד שלוחות רכס טרקטה. רוחות חמות מערוץ טרקטה הגנו על היבולים מפני הקור. "הם תמיד יהיו כאן עם לחם", אמרו בקנאה האורחים שהגיעו לבני הזוג אוימון קרז'קס מכפרים אחרים בגורני אלטאי.

עד סוף המאה ה-20, לאחר כל היוזמות והניסויים, נותר עמק אוימון ללא לחם משלו.

כפרי אוימון הרשימו מהשפע המדהים של בעלי חיים. ולדימיר סרפיונוביץ' אטמנוב נזכר במה שאמרו לו סביו: "בסוף המאה ה-19 היו לנו הרבה בעלי חיים, הם לא ידעו שום חשבונאות, ואף אחד לא היה צריך את זה. למשפחת Erofeev היו כ-300 סוסים, ולליאון צ'רנוב היו יותר משלוש מאות. העניים החזיקו שניים או שלושה סוסים. החוות המשגשגות החזיקו 18-20 פרות".

מאמינים ותיקים במקום חדש הכירו את הניסיון של רועים אלטאיים. אוליאנה סטפנובנה טשקינובה (יליד 1926) מספר שאנשי אלטאי חלבו את הפרות בצורה שונה מהרוסים: "קודם כל מותר לעגל ליד הפרה, הוא היה קורא לחלב, מוצץ את כל השיבה, ואחר כך קשרו אותו ליד האם ו התחילו לחלוב. החלב מבושל, נותנים להתייצב, ואז חותכים את השמנת החמוצה בסכין, והחלב מוכנס לדלי.יביאו טלניק אדום, יייבשו, יכינו צרור ויכניסו לחלב. הוא ירעד (יתקשה), ואז יוצקים אותו רק לתוך החביתה. וממה שנשאר נהגו באראצ'קה - וודקה חלב קל. הראש שלה לא כואב, אבל אתה משתכר, כמו עם וודקה. אם זה דולק, זה אומר טוב."

מבין הציפור היו תרנגולות, אווזים וברווזים, והכלב נחשב לחיה הנוראה ביותר: לפי הסימנים, אחרי "שן הכלב", גידול ציפור מחדש שווה עבודה רבה, ועדיף להיזהר. מזה מאשר לעמול אחר כך.

רוב החוות המשגשגות שמרו על מראלים, ובמספרים גדולים. קרני המראל נשלחו למונגוליה ולסין, וקבלו מהמכירה כסף רב. האמינו כי לא רק קרני המראל מרפאות, אלא גם הדם: במהלך החיתוך הוא נשתה טרי ונקטף לשימוש עתידי. "האיכרים אומרים שמשתלם להם יותר לשמור על המארלים מאשר על הסוסים", כתב ג.נ. פוטנין ב-1879, "הם אוכלים חציר פחות מסוס, והקרניים יכולות לעזור עד כמה שהסוס לעולם לא ירוויח. ואני חייב לומר, היתרונות מגידול מראל היו כה גדולים עד שתושבי אוימון אפילו הקריבו אדמות לעיבוד כדי לגדר חוות מראל חדשות".

לא ידוע מי מהאיכרים הניח את היסוד למסחר חדש זה; זה התחיל, כנראה, בכפרים בפסגות בוכתרמה, היכן שהיא מפותחת כיום ביותר; המקום השני הכי מפותח הוא אוימון. לא שנה אחת, לא שני אנשים טופלו בקרניים. הן בצורה טהורה והן בתערובת עם עשבי מרפא הם שחררו את עצמם ממחלות רבות. קרניים טוגנו בשמן, הפכו לאבקה, חליטות. אין מחיר לתרופה זו. מה זה לא מרפא: לב, מערכת עצבים, מרפא פצעים וכיבים. אפילו המים המבושלים (המים שבהם מבשלים את קרני הצבאים) מרפאים. מתכונים ישנים עדיין משמשים להכנת פנטוקרין.

מתנחלי אוימון לא יכלו לדמיין את חייהם ללא ציד ודיג, למרבה המזל, הדגים והציד היו אז כנראה בלתי נראים. דגנו בדרכים שונות, אבל יותר מכל אהבנו "לזרוח". הם בחרו בלילה שקט ללא רוח ומהסירה, כשהם מדגישים את הקרקעית, הם חיפשו את הדג הגדול ביותר והכו אותו בחנית. לכל בית היו דייגים משלו, ולכל בעלים הייתה סירה. ב-Verhniy Uimon, נשמרו דוגמאות של הסירות הללו. הם חוללו מגזע של צפצפה ישנה גדולה באורך של עד ארבעה מטרים. חימם את החבית, גידל אותה עם תמוכות מקושתות. שלושה או ארבעה אנשים יכולים לעשות סירה כזו ביום אחד.

השדות מסביב לטרקטה נזרעים בחיטת סקאלה. אבל אלכסי טיכונוביץ' מאמין שבמוקדם או במאוחר הוא יוכל להחזיר את חיטה אלנקה המפורסמת לעמק. במהלך שנות הבנייה החקלאית הקיבוצית, נראה היה שהזן הוותיק נעלם לנצח. אבל לאחרונה נודע לקלפיקוב שהמאמינים הזקנים אוימון לקחו איתם חיטה אלנקה לסין ואמריקה ושמרו עליה נקייה שם. עוד קצת זמן - והיא תחזור הביתה מחו ל.

קטעים מתוך ספרו של ר.פ. קוצ'גנובה "חוכמת זקני אוימון"

ראיסה פבלובנה קוצ'גנובה היא היסטוריונית, מייסדת ומנהלת המוזיאון האתנוגרפי לתרבות וחיי היום-יום של המאמינים הישנים בכפר ורכני אוימון, אדם המוקסם מההיסטוריה של כפר הולדתו מספר בחום על אנשים ייחודיים - מאמינים זקנים של האוימון עֶמֶק.

ראה גם: צוואת המאמינים הישנים

ראה גם את הסרט עם ראיסה פבלובנה קוצ'וגנובה "חיי המאמינים הזקנים אוימון" המבוסס על החומרים של משלחת הפולקלור של מרכז פסנוהורקי ב-2007: